Тонга. Дружеские острова. Часть 1.
Неделя отпуска — это много или мало? Зависит от обстоятельств. Нам эта неделя была совершенно необходима (но не достаточна, хе-хе, математики). Август — конец зимы в Южном полушарии (и не только моего мозга), все в соплях, все кашляют… Тут уже весна на пороге, а дожить бы ещё. Разнообразие вирусни просто поражает! Поражает то бронхи, то нос, то глаза, а то и всё это вместе! Непередаваемо… Хотя, что это я? Передаваемо! Воздушно-капельным путём.
Поскольку не первый год в этой карусели носовых платков кружимся, решили сойти с неё на недельку, чтобы вернуться с новыми силами. И готовиться начали к отпуску аж за полгода.
До Новой Зеланди-то добираться (откуда угодно) с ума сойдёшь — причём ещё при рассчётах, а уж вся эта Микронезия и Полинезия вообще на куличках, что-то из разряда нереального — из книжек и кино. Но даже из Окленда добираться было кусаче, а тут авиакомпании в борьбе за клиентов начали потихоньку цены снижать на перелеты из НЗ на острова, рекламой задушили — прямо вот всем надо то на Самоа, то срочно почувствовать вкус Раро. Мы решили почувствовать тепло Тонги и начали подбивать бюджет.
Всё сложилось как надо, и в начале сентября, когда прогноз обещал залить родное Гадюкино непрекращающимся на несколько дней дождём, мы срочно упихали в чемодан маски, ласты, гречку и консервы и метнулись в аэропорт.
На Тонгу мы нацелились из-за китов: в это время года здесь можно увидеть горбатых китов — мамы отдыхают с малышнёй на тридцатиметровом мелководье недалеко от Тонгатапу, а мужики стараются не упустить шанс на романтические отношения с прелестницами (шанс, кстати, так себе — иногда за одной дамой следуют до двадцати ухажеров, а понравится ей только один единственный) — это уже ближе к Хаапаю.
Перелет из Окленда в Нукуалофу — столицу Королевства Тонга — занимает чуть меньше трех часов.
С собой нельзя тащить незапакованную еду, фрукты и овощи — санитарный контроль, та же история как и в НЗ — забота о закрытой экосистеме острова. А точнее островов — королевство расположилось на более чем полутора сотнях островов, из них только порядка тридцати-сорока обитаемы. И ведь хитрые — хорошо устроились — на границе двух тектонических плит, а это значиит — география будет постоянно меняться — вот недавно, буквально в 2015, новый островок выпучился.
Крупных островов несколько Тонгатапу, Эуа, Вававу и архипелаг Хаапай. Сообщение между ними паромом или самолётом.
Мы прилетели на Тонгатапу поздно вечером. Спустились по железному трапу на поле и почувствовали тепло. Наконец-то тепло. Воздух был влажный, но не тяжёлый, пахло растениями и вчерашним дождём.
До здания аэропорта протопали организованной толпой. Постояли минут 15-20 в очередях к таможенникам — одна очередь для тонганцев, другая для приезжих. Получили багаж. Все очень маленькое в аэропорту — не заблудиться, пока так всё по-простому выглядит — вроде аэропорта из фильма «Афоня» (ну, почти). Здание сейчас вовсю ремонтируют новозеландцы, так что на момент прибытия вид у аэропорта занятный — отовсюду что-то торчит, тут красят, тут уже покрасили, здесь огорожено, кондиционеры висят, но еще не работают — так что внутри немного душновато даже в девять вечера.
Венки и бусики ни на кого при входе не надевают, но музыка была — пара не слишком довольного вида дядек бряцали что-то народное на гитарах на выходе из здания. Ой, а может они не местные были, а на билет домой зарабатывали?! Всякое ж бывает.
Денег можно было поменять прямо в аэропорту — в зале получения багажа — там за колченогим столиком сидела специальная барышня. Мы немножко местных тугриков у неё наменяли, за что потом получили нагоняй от водителя, который взялся подвезти нас до нашей гостиницы. Оказывается, так делать не надо — и курс неправильный и вообще, ну, прям как дети…
Ну, на его фоне и правда как дети: местные очень крупные товарищи — и мужчины и женщины, причём именно статные — высокие и большие с крупными красивыми чертами лица. Хотя, к сожалению, многие с избыточным весом в том числе. Что немудрено. Начались нарушения питания, когда сюда привезли бананы, но это бы ещё ничего, потом-то привезли фаст фуд и колу! Ура — теперь второй тип диабета наш лучший друг… на дружеских островах.
Это их Кук так обозвал. Правда задерживаться надолго почему-то не стал. Вежливый был наверное и ушёл по-английски.
Официальное название полинезийского государства — Королевство Тонга. Открыто двумя голландцами Схаутом и Лемером в 1616 году.
А Кук и Тасман тут просто отметились — в память об их высадках даже камушки памятные есть (не особо примечательные).
Тонга не была колонизирована, но и полностью свободной не была до 1970 года, когда наконец вышла из-под протектората Великобритании.
Вот как начнешь интересоваться историей региона, так и подумаешь про все эти европы просвещенные: «И эти люди запрещают мне ковырять в носу!»
У нас была забронирована довольно специфическая гостиница в получасе езды от аэропорта. Это недалеко, но по местным меркам порядочное расстояние от города. Многие путешествующие любят останавливаться в центре, поскольку не задерживаются на Тонгатапу больше двух-трёх дней («Королевство маловато — развернуться мне негде!»), а едут исследовать другие острова или даже улетают потом на Фиджи, Ниуэ, Самоа или ещё куда подальше. У нас галоп не был запланирован, поэтому мы остановились на самой западной оконечности острова. Там было далеко от всего, тихо, чисто, а кроме того — прямо с пляжа можно было увидеть проплывающих за рифом китов — это нам так пообещали. И не наврали, кстати, но об этом позже.
Темнотища вечером везде. Электричество есть, но на освещение улиц, да еще в деревнях его никто не разбазаривает. Дочь тихо выдала: «Мне кажется, что Тонга небогатая страна…» В точку. Небогатая. Местами очень напоминала Россию в начале девяностых — ларьки забранные решетками в каждой деревушке. Мы возле одного такого притормозили, чтобы взять недостающие продукты к завтраку. После пяти вечера все магазины закрыты, остаются только такие «палатки». Владельцы обычно китайцы. Ассортимент специфический — всего понемножку: пальмовое масло, стиральные порошки, хлеб, пастеризованное молоко, яйца (можно купить поштучно), вода (обязательно покупать — в кране дождевая, так что лучше не пить, хотя говорят, кипяченую можно, но мы не стали экспериментировать), чипсы какие-то и печеньки страшного состава, крупы, консервы — тушёнка, макрель, тунец. Мы взяли молока — Анкор новозеландский долгоиграющий, без холодильника держится, пока пачку не вскроешь, яиц и маленькую бутылку масла, которое почти и не понадобилось. Что не доели, передали эстафетой следующим поселенцам, поселенцы были рады.
Сыр мы тащили с собой — не понадеялись на здешнюю молочку — все равно привозная и неизвестно, как хранилась.
Хлеб тут сильно на любителя — слишком мягкий — режешь, а он весь грустно сминается. Хлеба тут едят очень много, но он невкусный, как из ваты. Правда, когда кушать хочется, то и ничего.
Для себя решили, что, если позволяет багаж, то привычные продукты лучше везти с собой, особенно, если в компании есть малолетние товарищи. Мы галеты притащили, кашу, орехи, сухофрукты, сыр. Повторюсь, все должно быть в заводской упаковке, невскрытое.
Как добрались, толком не видели — темно очень. Периодически на проезжую часть выскакивали псинки камикадзе. Бесхозных собак много, и водитель нас стращал, чтобы одни не ходили — покусают, поскольку невоспитанные, а лучше, чтобы ему звонили — довезет везде и экскурсии проведет. Ну что, дядя молодец — у него семья большая — восемь детей, сам себя не прорекламируешь, кто ж позовет?
Мы днём потом ходили через деревню, псинки не заинтересовались нами, и страшных историй я лично больше не слышала, но легко верю, что прецеденты могут быть, так что тут как повезет, видимо.
А вот этот лохматик, кстати, был очень вежливый. Но лает громко.
Гостиница наша была специфической, потому что это три домика на огороженной территории рядом с пляжем, никакой тебе администрации и «всё включено» и в помине нет — администрация, как дядя Фёдор, в городе живёт, а готовить надо самим. На ночь нужно запирать ворота въездные и калитки к пляжу, поэтому у всех жильцов свои комплекты ключей. В домиках простая, но хорошая обстановка, есть всё, что надо, а иногда и больше, чем надо. В нашей избушке комфортно разместилась бы пара, четверым было плотновато, но очень даже сносно. В единственной комнате была отличная кровать, односпальный диванчик, а еще нам притащили матрас про запас — на нем старшенькая в спальном мешке гнездилась. Прикроватные тумбочки, столик и пара плетеных креслиц, вешалка для одежды — не шкаф, а именно полка с перекладиной под ней, вентилятор и противомоскитная сетка над большой кроватью. В кухне был ростер, тостер, микроволновка, одноконфорочнная электроплитка, мойка, стиральная машинка, электрочайник. Посуды было в обрез — сковорода, сотейник среднего размера, такрелки, чашки, вилки, ложки, пара ножей замученных жизнью, кошмарная открывалка — старинная, которой банки только расковыривать, два маленьких холодильника под столешницей. На самом деле хватило всего. Пользовались плиткой и чайником. Разок постирали.
В ванной комнате умывальник, душ, туалет. Полотенец и туалетной бумаги тьма тьмущая! Мыло.
Вместо стёкол на окнах металлические сетки — от комаров и прочих насекомышей. А ещё окна можно закрывать ставнями, а днём подпирать их дощечками, чтобы не закрывались, это наверное на случай сильного дождя или ветра.
А вот никаких чая/кофе/сахара/соли не предусмотрено, мы подозревали это и притащили всё своё (кроме сахара — вообще тут не нужен). Рядом с домом росли кокосовые пальмы, папайя — можно было раздобывать и питаться.
На полке в кухне обнаружились средство для мытья посуды, травилка для таракашек — ох, они тут сортовые — огромного размера, прямо кони, спираль от москитов — на крылечке жечь, тряпочки, прищепки.
Это мы потом хозяйство осматривали, а сейчас срочно падали спать, потому что утром ожидался ранний подъем — кое-кто собирался ехать на лодке искать китов.
«Ночью дядюшка Ау спал плохо — ворочался и падал на пол»(с) Нет, правда не спалось, без травматизма обошлось, но беспокойно как-то было — видимо, от перемены мест. А практически прямо у порога постоянно шумел океан, гремел, как пульс гиганта. Рассвело около половины седьмого — серенько так, даже показалось, что пасмурно. Но день обещал быть ясным.
Сварганили каши — овсянки, сэр… И быстро выпроводили первую порцию счастливцев навстречу неизведанному.
Поездка занимает целый день, поскольку гарантий, что киты вот так радостно выйдут встречать с транспарантами, никто не даёт, надо ещё поискать их, а киты подумают, насколько им надо с людьми встречаться. С катера прислали машинку — нашего вчерашнего провожатого — и обещали привезти обратно вечером.
Мы с младшим остались на хозяйстве. Решили, что сам факт наличия китов его бы порадовал, но шесть, а то и больше часов в океане на сравнительно небольшой лодке для него будет тяжеловато (а уж окружающим как нескучно будет!), поэтому решили смотреть живность по-очереди.
В течение дня исследовали избушку и наводили в ней уют, ну и конечно изучали пляж.
Песок коралловый, очень крупный и довольно жесткий. Я умудрилась, побродив босиком, стереть ступни до ощутимого состояния.
Ракушек и сломанных кораллов на берегу много. Но собирать их можно только для порассматривать на месте — вывозить кораллы (неважно — живые или мёртвые) — запрещено.
Под запрет попадают некоторые виды раковин — giant clams, они же тридакна (tridacna), а также животные и их части: панцири черепах и изделия из них (tortoises shell), кости китов. Но и с незапрещенными ракушками надо быть осторожнее — перепуганные жильцы могут спрятаться внутри так хорошо, что их наличие может обнаружиться уже спустя время по характерному запаху.
Учитывая, что путешествовать люди в принципе стали больше, то нагрузка на природу очень серьёзная. При этом местные продадут и тридакну и прочие штуки. И сделают это либо по незнанию, либо осознанно, в заботах о своей большой семье, но зверью от этого не легче. И на таможне потом будет, кстати, очень «весело». Короче, тут момент с наличием сознательности и совести.
Живых тридакн я видела на рифе только двух, размера были небольшого — около 20 см, но если дать им спокойно жить, то вымахивают и до метрового размера. Сама раковина в воде непримечательная — заросшая и похожа на камень, но вот жилец моллюск, выглядывающий из волнистых складок раковины, совершенно замечательный — серо-голубой, со светлым пунктирным узором. В разных частях океана окраска моллюсков отличается, но везде фантастическая.
Морских черепах в океане посмотреть не удалось, хотя одну мы встретили, пока искали китов, но она при виде лодки быстро нырнула. А вот выловленных и проданных на рыбном рынке видели. Этим черепашкам повезло — их выкупили хорошие, судя по всему, люди, и сейчас зверики на передержке в частном прудике, их должны скоро выпустить домой. Пруд невзрачный, но черепашки вроде чувствуют себя там неплохо. Местные пытаются кормить их латуком… не надо. Они это не едят. А если и съедят, то вряд ли это пойдёт им на пользу. Зелёные черепахи первые годы жизни питаются зоопланктоном и всякой более крупной живностью, а потом переходят на веганскую диету и начинают питаться исключительно водорослями.
До пруда минут семь на машине или 15-20 пешком в сторону Salt water swimming pool от рыбного рынка на Vuna Rd — длинная улица, тянется вдоль всего побережья от дворца к восточной части острова.
Вот, кстати, насчёт машины.
Движение на Тонге левостороннее, светофоров нет, загруженные перекрестки в основном организованы в виде круговых развязок (уступать тем, кто справа, как в НЗ). Пешеходов стараются пропускать, особенно, когда дети из школы возвращаются около трёх часов дня — это просто толпы на всех улицах. И все такие разноцветные — во всех школах форма своего цвета, девчонки с косичками с ленточками, суровые пацаны в юбках — тупену, подвязанных сверху плетёными таовала — что-то вроде пояса широкого и в белых рубашках.
Для передвижения по Нуку’алофа можно воспользоваться такси (их много, всем хочется заработать). Водят аккуратно, скорость по городу 50 км/ч, вне населенных пунктов 70, это разрешённый максимум. На самом деле достаточно, поскольку торопиться тут реально некуда, а тротуары, хоть и прокладывают вовсю, есть ещё не везде, так что люди и живность ходят по выкошенным обочинам. Стоимость такси может гулять в пределах от 30 до 80 паанга. Торговаться не принято, чаевых тоже нет (пока что).
Есть автобусы. Рекламируютя как доступнейший и дешёвый способ передвжения по Нуку’алофа. Курсируют с понедельника по пятницу с семи утра до пяти вечера, в субботу можно встретить, а можно и не встретить — в брошюре для туристов скромно указано, что по субботам время окончания работы раннее ))) Короче, лучше не рассчитывать. Воскресенье всеобщий выходной — не работает ничего (если при отеле есть кафе или ресторан, обычно по воскресеньям продолжают постояльцев кормить, а в городе все магазины и забегаловки закрыты).
Автобусные станции расположены на Vuna Rd. — для Восточного (HAHAKE) и Западного (HIHIFO) направления — недалеко от королевского дворца и Vuna Wharf, центральные (VAIOLA) — на той же Вуна роуд, но чуть дальше — напротив Информационного центра (Visitor’s Information Centre). По стоимости не подскажу — так и не воспользовались (хотя дети хотели). Цена зависти от возраста и остановки, должны быть, если верить брошюрке, в пределах от 1 до 3 паанга. Лучше иметь при себе мелкие купюры.
Деньги можно поменять в центре города в районе почты (а на почте есть, небольшой правда, выбор открыток и марки), например, всё та же Вуна роуд — напротив для ориентира кафе Friends (в кафе не были — про качество обслуживания не скажу). Искать большую жёлтую вывеску WesternUnion или N1 Currency — есть на Salote Rd рядом с крытым рынком Talamahu и на углу Hihifo Rd и Vaha’Akoklo Rd, еще один вестер юнион на задворках ANZ банка ближе к Wellington Rd рядом с кафе Escape.
Название направления написано на автобусе спереди большими буквами. Останавливается по требованию, поэтому нужно махать руками ))) А чтобы выйти, вопить «Tu’u atu hena!»
Путь туда-обратно занимает у автобуса примерно час. Примерно. Очень примерно. Но, говорят, что, доехав куда-то, можно попросить водителя забрать тебя на обратном пути. Он и время примерное назовёт, когда надо ждать на остановке.
Ещё один способ перемещения — арендованное авто. Мы арендовали через свою гостиницу. Получилось бюджетнее такси, но всё в сравнении.
Для того, чтобы ездить по-честному, надо оформить временное водительское удостоверение. Получить можно в Министерстве инфраструктуры — Ministry of Infrastructure Tonga, которое находится по адресу Bypass Rd. Vaololoa Nuku’alofa. Сайт www.Infrastructure.gov.to Телефон 23100, 28415.
Для получение временного водительского удостоверения нужно быть не младше 18 лет от роду, иметь непросроченное водительское удостоверение и денежку (с нас взяли 40 паанга). Выдают удостоверение сроком на три месяца. Получили в течение десяти минут. Вот такая картоночка будет:
Мы причём сначала машину арендовали, а потом на цыпочках доехали до министерства за правами. Обошлось.
Полицейские с «фенами» на дороге встречаются довольно часто. Могут наверное и на предмет злоупотребления всякими веществами проверять.
Свою машину удобно иметь для самостоятельной экскурсии по острову, поскольку организованный тур будет стоить порядка 130 за день в зависимости от программы. Иногда — по средам и пятницам — экскурсии могут включать завершение вечера в отеле с огненным шоу и ужином по типу шведского стола — буфет — с местной едой. Тогда наверное цена будет другой.
Что будут показывать на экскурсии (плюс-минус): набережную Vuna Wharf, Старинную церковь в центре города, а может и не одну — церквей тут очень, очень, очень много, Королевские усыпальницы — из-за забора — поскольку подходить к ним нельзя, Королевский дворец (таким же манером), сувенирные лавочки Langafonua Handcrafts Centre (в центре города), Blue banana Gift shop (в западной части острова), места высадки Кука и Тасмана, Blow holes — природные промоины в камнях. Во время сильного прибоя волны ударяются в камни, и вода под напором выстреливает через отверстия в камнях вверх (многие туристы ошибочно обзывают это гейзерами…), дерево с летучими лисами (они же фруктовые летучие мыши) — ой, это притча во языцех… кто-то в восторге, кто-то обплевался ))) Мы видели зверюх без всякой экскурсии к специальному дереву. Большие такие бэтманы… Папайю любят.
Так, что там дальше? А! Ha’amonga Trilithon (он же Maui rock, он же, прости господи, тонганский стоунхендж…) — конструкция из трёх огромных плит кораллового известняка, около 40 тонн весом. Находится на самом севере острова около деревни Niutoua (кстати, первой столицы Тонга!)
Высота около пяти метров, ширина порядка шести. Версий происхождения, как минимум, две — либо в 6 веке в качестве обсерватории, либо в 13 в качестве ворот во дворец. Популярная легенда про Мауи, который все это принёс на плечах на своем каноэ с острова Уоллис. Зачем? Нам не сообщили.
Местные учёные решили считать конструкцию древней обсерваторией, но с ними не все согласны. Да и ладно! Во-первых, это просто красиво…
Что ещё… Ну, на пляжи отвезут. Красивые пляжи на западном побережье (потому что на восточном либо порт, либо еще что-нибудь вроде мангровых зарослей).
Пляжи чудесные, закаты красивые, вода чистая-чистая! (Свинья правда грязи найдёт… я и тут мусор собирала каждый день — и из воды и на берегу, не очень много, но есть, что удручает.) И пакет с пакетами… А это вот дары человека морю: