Тонгариро
Tongariro alpine crossing
Мы уже давно мечтали пойти на этот трек — Тонгариро кроссинг.
Это же Мордор! Вот на этом склоне прятались под плащем хоббиты, а вон Роковая гора… (она же Ngauruhoe)
Для тех, кому это не близко, тут просто красиво — альпийские луга, сменяющиеся каменными осыпями, озера — Emerald lakes и Blue lake, которые так перенасыщены солями, что в них уже даже купаться нельзя, дымящийся кратер… ну, красиво же!
И всё время что-то не складывалось. А тут вдруг наметились пасхальные осенние каникулы, прогноз обещал хорошую погоду, наши товарищи сказали, что они тоже давно туда хотят, да что-то всё никак, а теперь-то уж точно — тем более, что жильё снимать большой компанией проще… В общем мы всё распланировали, нашли домик с печкой, потому что для палатки было уже несколько холодновато ночами, да и с печкой веселей, и стали всячески готовиться.
В зимний период — с мая по сентябрь — маршрут годится для опытных туристов — погода резко меняется, очень холодно, снег, в общем неприятно. Лучше всего идти в сезон — с октября по апрель. Мы как раз пролезали в конец апреля.
Беда пришла откуда не ждали, буквально, горе от ума! Наш товарищ внезапно решил всё-таки защитить диссертацию, таким образом всё их семейство должно было остаться в городе и поддерживать гения. Но мы не дрогнули, отобрали у них рюкзак и пообещали рассказать по возвращении, как там было здоровско.
Весь маршрут около 20 километров — сначала вверх, там попрыгать от радости немножко, потом вниз. Причём, есть варианты — можно подниматься быстро, но тяжело — по крутому склону, а можно наоборот — долго-долго-долго по пологому. Мы решили, что мы лучше будем долго спускаться, когда ноги уже скажут, что всё, они в этом больше не участвуют. Какой самообман! Но об этом мы узнаем только там — в альпийских лугах, которые казались уже просто бесконечными, словно идешь по кругу, но это потом, а пока…
С обоих концов (или начал) трека есть парковки, обычно забитые под завязку. Фокус в том, что на парковке Мангатепопо можно парковаться только на 4 часа, а на Кететахи на весь день. Между парковками курсируют платные автобусы и очень платные шаттлы, которые сначала привозят туристов к началу пути, потом подбирают их героические тушки в конце и отвозят куда-то культурно отдыхать. Автобусы просто курсируют между точками, как раз для коварных туристов вроде нас.
От парковки мы шли через покрытую колючими кустиками и камнями долину Мангатепопо — слева Тонгариро, справа впереди Науруэ ( Ngauruhoe ), она же Дум, она же Роковая. Моя прелесть…
План был такой: встаём в пять утра, приезжаем к началу крутого подъёма — Мангатепопо, я с подрастающим поколением выхожу на тропу, а муж едет на машине в конец маршрута в Кететахи, паркуется, возвращается в начало на автобусе, шустро, как спортсмен-разрядник, нас настигает, и дальше топаем вместе.
Дети быстро поняли, что прогулка будет затяжная, и попытались поднять восстание, но вовремя выданный завтрак спас ситуацию.
Мы остановились возле первого хата, поджидая отца и хрупая питательный завтрак, поскольку в пять утра народ был не в состоянии принимать пищу и вяло ругался.
На треке было людно, даже слишком — выгружают-то автобусами! Народ ооочень разномастный — кто-то погулять вышел, кто-то покорять вершины. Покорители отличаются экипировкой, поджаростью, скоростью движения и чем-то неуловимым — вроде выражения лица «а вы-то все здесь зачем?»
Одна строгая тётя с неудовольствием посмотрела на моих спиногрызов, пробегая мимо, и буркнула: «Этот трек не для детей».
Ну вот прямо хоть разворачивайся и домой иди.
В начале заметного уклона нас настиг отец. Мы влились в поток на тропинке и пошагали. Кого-то мы обгоняли, кто-то нас, особо шустрые шли навстречу — то ли возвращались, передумав, то ли уже успели с другого конца прибежать — ощущение, как на улице крупного города в час пик, ну, или в метро — прям не протолкаешься. Некоторые люди шли настолько быстро, что почти бежали. Мы шли в бодром темпе, но с оглядкой на детей, чтобы не умотались сразу же, а то кто же их потащит?
Вересковая долина сменяется каменистым пейзажем.
Когда километра через 4 добрались до первого сыпучего довольно крутого подъема — Чёртовой лестницы, к нам подскочил мощный дядька в шортах и порекомендовал разворачиваться. Встретив упорство с нашей стороны, спросил, есть ли у нас вода и ускакал демотивировать других. Мы его потом еще несколько раз видели, и ни разу он не сказал ничего хорошего. Там, кстати, и без него есть предупреждение для всех, кто умеет читать: Стоп. Вы действительно готовы к этому переходу? С погодой всё в порядке? У вас подходящая одежда и снаряжение? Физическая подготовка хорошая? Если вы ответили «нет» хотя бы на один вопрос — поворачивайте. («STOP. Are you really prepared to continue your Alpine crossing trek? Is the weather okay? Do you have the right equipment & clothing? Are you fit enough? If you have answered no to any of these questions, seriously consider turning back”)
Погода между тем была замечательная, солнце давно поднялось, мы согрелись настолько, что сняли куртки и свитеры, чтобы было легче идти. Намазались кремом от солнца, попили и полезли вверх.
После того, как эти самые ступеньки преодолены, есть варианты — налево или направо. Налево — к Красному кратеру, направо тем, кому надо от кольца избавиться — на вершину Роковой горы. Это еще минимум три часа при очень хорошей физической подготовке — подъем по крутым склонам без размеченного трека — 650 м в один конец. Так что нам налево.
Да, одеваться надо, как капуста, брать шапки перчатки, много воды (литра 4) — потому что водопоя нигде не будет, а вода в речках для питья непригодна! Зато туалеты «типа сортир» заботливо понатыканы довольно часто, но газетку лучше брать свою, ну и санитарный гель или салфетки тоже, руки тоже негде мыть.
Еды много не нужно, хорошо взять что-то питательное и согревающее. Мы брали суп мисо, чай и сладкое, чтобы понемножку подбадривать топотунов и себя. В рекомендациях для выходящих на трек упоминается высокопитательная еда для поддержания энергии на должном уровне.
По пути встретили знакомых, которых не видели уже несколько лет — они переехали в другой город. В их компании была девочка сверстница нашей дочки, так что девицам стало веселей идти, и был стимул не раскисать. Младшенький, заметив переноску у отца за спиной, запросился, но получил отказ, потому что это на самый крайний случай. Пришлось топать самому. Потом ему даже понравилось, потому что неожиданно пришла слава — практически все на тропе удивлялись и подбадривали нашего трехлетку, рвущегося к вершинам. В итоге до самого верха человек дошел на своих двоих и без нытья. Был забавный момент, когда мы обогнали отдыхавших ребят-студентов, и они поинтересовались, сколько «этому парню» — Три. — Ой. А вы откуда? — Из России — Аааа… Тогда ясно.
Мне очень пригодились разумно припасенные палки-подпиралки, здорово разгружают коленки на подъемах и спусках.
Все-таки правильная экипировка, это очень удобно. Лишний раз порадовались, что обулись в треккинговые ботинки — на сыпухах ни один камень внутрь не попал, и ноги не стерли.
Несколько раз делали остановки между подъемами, чтобы попить и выдать детям немного «горючего» — брали с собой мармеладки, чтобы ноги шли бодрей.
Большой привал с перекусом решили устроить уже на самом верху, чтобы сейчас не рассиживаться и не расслабляться слишком.
В какой-то момент появилась мысль: «А я то куда лезу?..» Но дети шли бодро, небо ясное, второе дыхание должно открыться (открывайся, тебе говорят!).
Небольшая передышка была, когда мы вышли на широкое плато — Южный кратер. Масштабы его впечатляют — просто от горизонта до горизонта.
Малышня расшалилась — бегали вперед-назад, пели что-то невразумительное. Причем бегать можно только на обозначенной тропе — шаг вправо-влево, да кто его знает что будет. Но по тобой-то вулкан! Хоть и спит. И вообще это священное для маори место.
Потом стало слегка все равно — идешь и идешь. А потом, когда мы шли (читай карабкались) по довольно сложному участку, где было скользко, а цепи, за которые можно было держаться, убрали, приходилось иногда упираться на все четыре точки. Дети шли! При этом вели себя очень разумно — высоко все-таки, слушались, цеплялись, где нужно, останавливались по первой просьбе. Этот участок даже хуже лавовых чертовых ступенек, потому что глинистый, а когда тут снег, я не знаю, как люди проходят. «Тропинка» узкая, справа стена, слева обрыв, под ногами торчат огромные каменищи.
Карабкались упорно, и были вознаграждены видом — выбрались на узкий ровный гребень, с которого было видно далеко-далеко во все стороны.
С одного краю шёл резкий обрыв — край красного кратера. Далеко внизу кое-где виднелись струйки дыма, выбивающиеся из под каменной корки. С другого — широченный Южный, который мы пересекли только что.
Первое извержение было здесь примерно 250 тысяч лет назад, а вот последнее совсем недавно — в 2012 году. Тонгариро является супервулканом, то есть может бабахнуть очень серьезно, но пока всё спокойно. Но серой пахнет заметно.
Высота 1800м!
Наверху было очень холодно от ветра, так что мы снова утеплились, даже шапки пригодились. Добрались до самой высокой отметки и объявили перерыв на обед. Сидели на острых каменищах и любовались Роковой горой и видами до горизонта на 360 градусов.
После небольшого отдыха предстоял спуск по сыпучему склону из окалины к озерам Эмеральд. Все озера здесь образовались в результате таяния снега и льда. Когда-то были пригодны для купания, но со временем стали токсичными из-за огромного количества минералов. Так что только любоваться. Здесь можно делать остановку для пикника. Правда все склоны покрыты серными отложениями, запах на любителя. Дети сказали: «Яйцами пахнет!»
От Изумрудных озер небольшой ровный участок — Центральный кратер. Черные, похожие издали на низкий кустарник странные образования — это застывшая лава. Чем лава черней, тем, значит, моложе. Растительности практически никакой, тишина — марсианские хроники какие-то.
Вон там на склоне видно «тропочку», по которой мы около получаса спускались вниз к озёрам.
Потом снова вверх — к Голубому озеру. Подъем недолгий, неутомительный.
Голубое — холодное озеро с водой повышенной кислотности образовалось в месте выхода лавы. В традиционной культуре маори является священным, так что устраивать пикники на его берегах считается проявлением неуважения.
На удивление — после Красного кратера людей на треке стало заметно меньше, то ли разворачивались и шли обратно, то ли так быстро обогнали нас, что мы и не заметили, как остались почти одни.
Возле озер очень хотелось остаться подольше. Дети уже подустали, но мы и так идём вразвалочку, а время-то летит. Надо постараться успеть вниз до темноты.
Впереди теневой участок между двумя склонами по узкой тропинке — это край Северного кратера. Топаем гуськом и снова утеплились, холодно, даже руки стынут.
Впереди виднеется озеро Rotoaira. А за ним еще дальше Taupo, огромное-преогромное!
Там, где дымится справа на склонах, как раз и было извержение в 12 году.
Мы туда не идем, тропинка уводит влево и начинает петлять по залитым послеобеденным, уже заходящим солнцем альпийским лугам. Здесь уже полно растительности — пушистая на вид, густая трава, суккуленты, мелкие цветы, даже кустики. Появились птицы.
А тропинка всё петляет и петляет, и лес внизу кажется таким близким и совершенно недостижимым.
Шли в одиночестве, любуясь видами и надеясь, что финиш уже недалеко. Тропа здесь довольно широкая, хорошо оборудованная, но много ступеней. Так что для людей с травмами тут будет непросто — нагрузка на колени и позвоночник приличная (всем палки-подпиралки и хорошую обувь!) Ботинки перед спуском надо обязательно проверить на наличие складок носков, камушков и песка, хорошо затянуть шнурки — ступни и пальцы устают очень быстро, буквально горят.
Спускались мы почти три часа! Небо сначала побледнело, потом покраснело и солнце уже практически ушло за край гор, а мы всё шагали. Наконец младший начал засыпать на ходу и был засунут в рюкзак, а вот старшенькой пришлось быть героем до конца. Остновки делали конечно, как без этого. Выручил очень плеер с записями сказок и детских рассказов — отвлекал от грустных мыслей. Ну и шоколадка.
Да, пологий спуск через вересковые пустоши оказался очень обманчивым, ничего он не лёгкий, очень нудный. В лес мы вошли уже в темноте. Нам очень пригодились фонарики. (Вообще их всё время лучше с собой таскать, в идеале налобные.) Дети стали «чур я паровозами» и поскакали.
Мимо бурливой речки через темный лес нам навстречу топали рейнджеры — подбирать шибко усталых и искать потеряшек. Мы, кстати, встретили пару дядечек, один из которых этот спуск не смог победить — никаких травм, просто ноги слишком устали, его потом рейнджеры на себе тащили вниз. Так тоже бывает.
Хотя трек считается несложным, но силы надо рассчитывать верно.
Наша прогулка по вулкану подходит к концу.
Кстати, людей идущих со стороны Катетахи встречает табличка «Если вы слышите нарастающий сильный шум со стороны реки, поворачивайте назад» — это зона вулканической активности, события могут развиваться стремительно. Здесь возможны сходы селевых потоков и прочие вулканические неприятности. Это не шутки, один из хатов на этом склоне был пробит здоровым каменищем во время извержения.
В конце пути мы вышли на тёмную парковку, где стояло всего несколько машин. Дочь сделала фото с улыбающейся собой на фоне таблички с названием трека и легла на дощатый настил, сказав: «Всё…» Я бы тоже так сделала, но нельзя. А вот мелочь бегал вокруг, пугая своей энергичностью взрослых, выходивших (читай выползавших) из леса, ну правильно, поспал часа полтора и снова в строю, у них бедных при виде этого было лицо как у Ватсона с его классическим: «Но, чёрт возьми, как?!». Они ж не знали, что парень выспался.
Муж ушёл за машиной — утром мест не было настолько, что транспорт пришлось оставить далеко за пределами парковки на обочине дороги. Так что мы в ожидании устроились на досках и дали ногам отдых.
Впереди возвращение в нашу избушку, пляшущий в печке огонь, горячий душ, тихий ужин, потом не помню…
Утром быстро прибрались, запаковались и домой — еще около семи часов в дороге.
Итого: более 20 км пути за 11 часов (обычно проходится часов за семь, шустриков и рейнджеров, бегающих туда-сюда за четыре часа, в расчёт не берём!), почти двухкилометровая высота! Героические дети, не менее героические мы и масса впечатлений.
Очень понравилось. Хочу еще. Муж сказал: «Посмотрим», дочь: «Больше никогда!», сын в понедельник перед садиком заявил «Я не хочу в детский сад! Я хочу похооод в горыыы!»
«Лучше гор могут быть только горы…» ну, вы знаете. Так что, видится мне, это был не последний трек в нашей жизни.
Постскриптум: Риски и подготовка.
Довольно подробно здесь https://www.doc.govt.nz/tongariroalpinecrossing#page-id-19734
А если коротко, то, поскольку трек проходит по зоне высокого риска вулканической активности, а именно: летящие камни, горячие селевые сходы, выпадения пепла и т.д. в случае извержения, перед выходом лучше свериться, как обстановка с этой самой активностью на сегодня на Geonet .
Погода меняется быстро, даже летом наверху холодно из-за сильного ветра. Солнечная погода может смениться облачностью, причём настолько плотной, что брести придётся как ёжику в тумане. Дождь опять же может случиться.
Исходя из этого экипировка должна быть многослойная, тёплая, быстросохнущая. Буквально — удобное белье и носки, тонкие штаны и флиска, непромкаемые брюки и куртка, шапка/бейсболка — от солнца и ветра, перчатки, удобные устойчивые ботинки — лучше треккинговые, солнцезащитные очки.
Удобный рюкзак, чтобы не нагружать спину, треккинговые палки — очень выручают на затяжных сложных спусках.
Фонарик и запасные элементы питания для него, мобильник.
Вода — рекомендуют 4 литра на человека, потому что пополнить запас будет в пути негде.
Питательная еда, которая не занимает много места, чтобы не таскать лишние тяжести. Удобно всякие батончики протеиновые, орехи, мармелад. Тут каждый сам смотрит, что подходит в качестве топлива.
Личная аптечка и средства гигиены, солнцезащитный крем.
Разумным будет сказать друзьям и близким, куда и когда вы собрались погулять. Вроде всё…
И, да, друг наш теперь весь из себя кандидат наук, и пургену нам в чай от зависти не налили. Хорошие ребята…