К мысу Ренга с палаткой. 2014 год
Конец декабря — город потихоньку затихает перед праздником, сумасшедшая суета повсюду сменяется домашними приготовлениями. На улицах становится меньше машин — время каникул и отпусков, счастливчики уже умотали в кемпинги или еще куда.
А мы?
У нас есть четыре выходных и маленькая палатка. Рванём на север к мысу Ренга.
Нашли пару мест для ночёвок в кемпингах, куда пускают с собакой — таких на удивление немного.
Так, палатка, коробка еды, посудка, плитка походная, всё. Поехали.
Ехать по пустой трассе чудновато — начинаешь думать, а туда ли еду, может лучше в обратную сторону? Ну, тут просто — во-первых, праздники — все дома рождественские обеды употребляют, во-вторых, в северной стороне народу в принципе меньше живёт.
По плану впереди ожидались пещера с glow worms, гигантские каури, тёплые источники на речке-переплюйке, Kawakawa, круглые валуны Koutu boulders (Oponini) — как Moeraki boulders на Южном острове и маяк Cape Reinga, от которого видно, как соединяются воды Тихо океана и Тасманского моря.
Девяностомильный пляж мы пропускали, поскольку машинка для него была совершенно неподходящая, а идти по нему пешком с малявкой и собачонкой не захотели. В идеале сюда нужно ехать на полноприводной, чтобы не волноваться, что застрянешь. Из развлечений на пляже — погонять в прибое. Обычно здесь гоняют целыми туристическими автобусами. Нда..
Покататься на доске с дюн можно в Te Paki sand dunes на Aupouri Peninsula (для этого нужна собственно доска и очки, можно ещё носопырку банданой прикрыть, чтобы песка не наглотаться). Поразвлечёмся в с ледующий раз.
Я, по своему обыкновению, рвалась к шоколадкам — Makana Kerikeri Chocolate Factory, так ведь выходные… всё позакрыто… эх.
Вообще оказалось, что на севере столько всего интересного! А мы не везде успеваем.
Первая остановка была в двух с половиной часах езды от Окленда на
Whangarei falls.
Адрес: Boundary Rd., Whangarei.
Водопад по своему типу — завеса (curtain), падает широким потоком с высоты 26.3 м, и освежиться рядом с ним после дороги очень приятно. Однако нам повезло — шедшие перед этим дожди позволили нам полюбоваться потоком, в разгар летней жары все мелеет, водопад практически пропадает.
В речке водятся угри, раньше их тут активно ловили.
Основание водопада с естественными ванными считается священным, поскольку здесь ранние маори проводили омовение раненых, а вода считалась исцеляющей.
В начале 20-х годов прошлого столетия местный предприниматель Арчибальд Клепхем приобрёл водопад и прилегающий к нему земельный участок в частную собственность, чтобы не допустить посторойку водяной мельницы. Позднее участок перешёл в муниципальную собственность.
Парковка устроена рядом с водопадом, идти далеко не надо, есть дорожки, две смотрровые площадки, туалет, места для пикника. Народу тьма!
Местные парни прыгали с водопада вниз. Все живы и даже очень довольны, но смотреть жутко.
Есть короткий прогулочный трек, подготовки не требует.
Мы попрохлаждались на полянке минут сорок и поехали дальше — хотели успеть посмотреть glowworms.
Пещерка Waipu, glowworms .
Glowworms — великая новозеландская туристическая приманка. Самая дорогущая и распрекрасная — это Ваитомо (Waitomo Caves) на юге Северного острова, а мы пойдём на север… там есть Waipu cave. Она «дикая, но симпатишная». Найти можно по знакам на State Highway One. Парковка весьма условная.
Пещера Ваипу была на момент посещения бесплатной, может и сейчас так — надо проверять. А поскольку бесплатная, значит необустроенная совсем, а это значит — темно, сыро и скользко. Мы что-то такое подозревали, поэтому взяли фонарики (но не налобные, а они были бы кстати — нужны обе руки), кораллки, хотя подойдут любые крепкие ботинки, которые не жалко мочить — внутри пещеры лужи, грязь и речка. Пещера состоит из трех секций, бывалые люди говорят, что лучше всего любоваться «светящимися червячками» в третьей, но мы туда не пошли — псинка и малявка — это вам не шуточки. Поэтому выключили фонарики в первом зале на берегу речки и полюбовались несколькими «звездочками» на потолке. Красиво…
На самом деле glowworms совсем не червяки, а личинка местной мушки с красивым названием Arachnocampa luminosa. Личинки, как им и положено, страшные прожорливые хищники (питаются любознательными спелеологами и разинями туристами).
Взрослая мушка здорово похожа на комара, а личинка на личинку.
Хищник с говорящим названием (арахна — паук) устраивает замечательную ловушку на сводах пещер- паутинный гамачок и свисающие с него гирлянды, вся эта сеть светится синим светом, привелекая еду — мелочь всякую летающую. Вовсю пользуется принципом «кто раньше встал — того и тапки», пожирая вылупившихся позднее него родственников, а то и с потолка их спихивает, чтобы снизить конкуренцию — средневековые придворные страсти-мордасти.
Нити насекомыш выделяет при помощи особых желез, они покрыты липкими каплями, в которые и попадаются вкусные бедняги. Личинка подтягивает их к себе, высасывает содержимое, а шкурки вниз бросает. Нити светятся не постоянно, владелец «включает» и «выключает» их по желанию, может и поярче сделать.
Живут glowworms не только в пещерах, любят сырой лес, берега рек. Просто в пещерах им очень удобно: во многих пещерах протекают ручьи или речки, приносящие личинки водяных насекомых, которые, становясь взрослыми, летят к светящейся вывеске «Доступная еда», не понимая, что еда это они сами, в пещерах воздух почти не двигается, поэтому ничто не тревожит личинок, плюс высокая влажность, поэтому личинки не сохнут, вот почему их там много, и люди имеют возможность полюбоваться сиянием биолюминисцентных ниточек похожих на мириады звёзд в ночном небе.
Период жизни в пещере самый долгий в жизни мушки, взрослая мушка откладывет яйца в пещере — зреют они около 20 дней, потом наступает период самой активной жизни и обжираловки в стадии личинки, который длится от девяти до двенадцати месяцев, затем наступает стадия куколки — около двух недель, и снова мушка, которая даже поесть не может, некогда (и рта нет). Её цель — за четыре дня найти достойного парня и продолжить с ним род. Ужас!
В общем полюбовались мы на этих феодалов доморощенных — выглядят правда замечательно, как ночное небо, ноги перепачкали глиной (в том числе собаке , а ее еще в машину запихивать!), замёрзли (тёпленькое что-нибудь надо в пещерки надевать) и решили двигать дальше.
Для тех, кто туда направится:
физподготовка — средняя — придётся лазить по скользким камням;
налобные фонари (с живыми батарейками);
крепкая обувь, которую можно мочить;
подходящая для лазанья и пачканья одежда — брюки, толстовка.
Одному наверное лучше не шастать — мало ли, что может случиться в пещере, а посетителей там, прямо скажем, немного. Речка может здорово подняться после дождей — проверьте прогноз перед тем, как лезть внутрь. Сталактиты на память не ломать! В воде могут быть ямы — пещеры карстовые — осторожнее. Парковка неохраняемая — всё спрятать и запереть! Вроде всё.
После посещения пещеры мы отмыли псинку подручными средствами и сказали, что остаток пути она в окно не смотрит и сидит на полу. Потом устроили быстрый пикник на обочине. Где-то неподалёку мычали коровки, потягивало навозиком, вечерело. Надо было торопиться в кемп — заезд не позднее шести вечера, а то не пустят и хоть на улице ночуй…
В кемп приехали в сумерках уже без чего-то шесть. Отдали денежку, и нас послали. Послали искать свободный участок под палатку. Это было несложно. На берегу реки, которая во время вечернего отлива выглядела как чумазое болото , была широкая поляна, расчерченная на квадратики и прямоугольнички. Народ в основном стоял в трейлерах — на больших прямоугольничках, а нам достался скромный квадратик с прекрасным видом и без соседей (в пик сезона тут наверное всё под завязку забито, а сейчас было довольно малолюдно). Парк — это по большей части домики, эдакая деревенька отпускников.
В кемпинге Riverside Holiday Park были цивилизованные туалеты, душ с горячей водой (надо покупать жетончики), кухня, детская площадка, прачечная и холл с холодильниками и центром вселенной — телевизором.
Мы запарковались, поставили нашу палаточку, сбегали в душ и под птичий гомон с залива рухнули спать.
Птички не выключаются никогда! Они возвещают о радости жизни днём и ночью, сменяя друг друга посменно. Для непривычного городского уха это наверное испытание. Наши уши оказались подготовленными — живём на опушке буша (не того, который в штатах, а который лес), и там тоже птахи концерты не прерывают круглосуточно, так что даже очень хорошо.
Ребёнок правда пригорюнился вечером — желала спать в родной кровати, а не в палатке бог знает где. Разумно, но ничего не вышло, пришлось лезть в палатку.
Утром всё выглядит иначе! Воды в реке поприбавилось, по ней наверное было бы замечательно отправиться на каяке. Рядом Мангаваи — там прекрасные с мелким светлым песком пляжи и дюны. В городке есть, где пожевать, послушать местные группы — бывает многолюдно и шумно. По выходным самоорганизуется рынок с местной продукцией — овощи/фрукты, хлеб, мёд и здешнее оливковое масло.
У нас же всё расписано довольно плотно. Поэтому после завтрака выписались и вперед.
Kawakawa.
Кавакава — город знаменитый своим общественным туалетом. Но мы туда ехали не за этим. Честное слово!
Как гласит история, в семидесятые годы австрийский художник с труднопроизносимым именем Friedensreich Hundertwasser приехал в НЗ, чтобы поучаствовать со своими работами в выставке, а потом категорически влюбился в страну и решил остаться: «Мы к вам пришли на веки поселиться…», вот прям буквально так (здесь многие так делают, кстати). А в конце девяностых, он оформил городской общественный туалет в весьма радостном стиле.
Фото не моё, у меня фотоаппарат не поднялся туалет, даже высокохудожественный, сфотографировать…
Посетившие эту достопримечательность, описывают увиденное как, позитивное и высокохудожественное. Мы же отправились на железную дорогу, тоже туристическое место.
The Bay of Islands Vintage Railway.
Поскольку, как широко известно, мы любим паровозики (и пароходики), мы конечно же туда устремились.
История железной дороги в Кавакава началась с открытия угольных месторождений в этом регионе в 1864 году. Через четыре года после открытия месторождения в Кавакава здесь проложили трамвайную линию, вагоны с углём лошадки таскали за 4 километра к реке в Таумерере. Скоро, к счастью, трамвайную линию заменили дошедшим до наших дней железнодорожным полотном. Так на Северном острове появилась первая железная дорога (1877 год). Ещё через семь лет ветку дотянули до Опуа на берегу океана, что позволило стать городку глубоководным портом.
В 1899 году в Кавакава случился пожар, который практически стёр город с карты. Осталось всего несколько зданий. Современный вид города — планировка — в общем-то не изменилась с тех пор, как город перестроили после пожара. Железная дорога оказалась прямо в центре города — рельсы бегут по центральной улице, поэтому заблудиться в поисках станции, которая является памятником архитектуры, чтобы прокатиться на поезде, крайне сложно.
Правда сложности у города не закончились — в начале 1900 угольные шахты, производившие лучший уголь в стране, начало затапливать, вследствие чего они были закрыты. Местные жители использовали шахты вплоть до 20-х годов прошлого века, когда их уже буквально закрыли и законопатили.
Дорога держалась, благодаря молочной компании Hikurangi, которая занялась переработкой сливок, произведенных на местных фермах и фермах Bay of Islands и их перевозкой (так называемый Cream trip). Сейчас по этому маршруту ходят паромчики с туристами.
А потом всё произошло по законам развития бизнеса — крупные фирмы поглощали маленькие, порт в Опуа к восьмидесятым годам захирел, хотя еще в пятидесятые он держал рекорд Новой Зеландии по самой быстрой загрузке (отсюда шли молочные продукты, мясо), отправка грузов прекратилась, что, в свою очередь, привело к прекращению обслуживания линии из Кавакава в Опуа в 1985 году.
Однако дорогу решили оставить как живописный туристический маршрут, который в пути проходит через 14 мостов и 80-метровый туннель. Но и тут всё не слава богу, кто-то с кем-то что-то не поделил, дорогу закрыли в 2000 году. Но искренние фанаты дороги возродили движение к 2006 году.
Но, поскольку мосты находились в плачевном состоянии, поезд ходил из Кавакава до первого моста и обратно. Впереди планов громадьё — полностью восстановить безопасное движение на поезде по всей дороге. По этому же маршруту проходит велосипедная трасса с побережья на побережье, поэтому в планах у треста перевозка велосипедистов, даже есть специальный вагон, куда помещаются 24 велика.
Пока что поезд доходит то станции Таумарере.
Мы быстро нашли станцию Кавакава, запарковались и пошли в кассу за билетиками. Желающих прокатиться было много.
Мы ехали на открытой платформе с ветерком.
Потом была короткая стоянка, чтобы перецепить паровоз и в обратный путь.
Дощатая дорожка рядом с рельсами для велосипедистов Twin Coast Cycle trail.
Места живописные, запахи от цветущих у воды растений медовые, плюс дымок от паровоза — красота! Но и на велосипеде я бы тут не отказалась прокатиться…
Впереди нас ждут менингитные купальни Whaiariki pools.
Whaiariki pools (Ngawha Springs).
Адрес: Ngawha Springs Road, Ngawha Springs.
Эти купальни обнаружились в недрах интернета случайно перед отъездом. Информации было крайне мало, только адрес и пара отзывов побывавших.
Ехали к ним по навигатору. На дороге указателя не было (зато был указатель на местную тюрьму неподалёку).
Импровизированная парковка, сарайчик — он же офис, он же раздевалка. Всё ценное лучше убрать с глаз долой и закрыть в машине, не привлекая внимания.
Погода была так себе — пасмурно, мелкий дождь начал накрапывать. Когда мы выгрузились возле кривенького заборчика, желания идти в воду совсем не было.
Плата за вход «для поддержания сооружения в порядке» была чисто символической — долларов пять что ли.
Положили монетки в жестянку с прорезью привинченную к стене сарайчика, персонала в тот день не было, но, говорят, встречается иногда.
Цвет воды в разных купальнях был от сероватого до чернильно-чёрного, запах серы слабый, хотя ребёнок нос морщил. Температура воды слегка отличается от источника кисточнику от 55С до холодной. В каждой купальне на дне грязь, как утверждают некоторые, страшно полезная. Я мазаться не решилась. Дно скользкое, аккуратнее. Душа здесь нет, об этом тоже надо помнить, так что кожа потом довольно долго пахнет, пока не помоешься как следует. Дело вкуса.
Всё так очень по-простому сооружено (как табуретка на уроке труда), поэтому нужно быть осторожнее со ступеньками, лесенками и вообще под ноги смотреть.
Кто-то в восторге от того, что такой природный источник под носом практически бесплатно, кто-то нос воротит от примитивного вида сооружений и антисанитарии.
Ребёнку было интересно ножки помочить, я отнеслась довольно сдержанно. Муж довольный — погрелся. Псинка, которую прицепили на поводке у забора, была возмущена.
Да, важный момент: здесь, как и на Kerosine creek в Роторуа, есть менингококк в воде, соответственно лицо мочить нельзя — вода не должна попасть в рот, нос, глаза, уши, иначе есть риск заразиться.
Второй раз бы сюда не поехала («доча ваша балована»…)
Возможно, со временем что-то изменится, но вряд ли — киви слишком расслабленные ребята, им и так хорошо, а тогда — зачем что-то менять?
Следующая точка на карте — король леса Тане Маута.
Tane Mahuta.
По пути в лес каури можно было заехать к валунам, но в это время еще была высокая вода, а пройти на пляж можно только во время отлива. Поэтому решили быстро пробежаться по лесу, а потом успеть до заката на кругляши посмотреть.
Король леса — дерево ростом 51 м! Возраст оценивают в диапазоне от 1250 до 2500 лет. Старейшее из уцелевших деревьев каури такого размера в Новой Зеландии.
Раньше оба острова были покрыты лесами с такими красавцами, потом пришли дядьки с топорами.
Тане Маута обнаружили во время прокладки State Highway 12. Имя маорийское у дерева — сын небесного отца и отец всем живущим в лесу.
Великаны в лесу ещё встречаются, но размерами всё же королю уступают. Прогуляться можно в обе стороны от трассы, проложены дорожки, с которых нельзя сходить — у каури очень чувствительная к бактериям корневая система.
У дороги есть туалет. Парковка небольшая. Ценные вещи на виду лучше не оставлять. Но с собакой в лес нельзя, поэтому оставили зверика в машине с приоткрытыми окнами, а сами галопом побежали любоваться лесом.
Лес впечатляет, требует спокойной вдумчивой прогулки, нужно закладывать час-полтора, как мне кажется.
А мы дальше побежали.
Koutu Boulders.
К пляжу с валунами можно подъехать двумя разными дорогами:
Можно оставить машину на парковке — пересечение Koutu Loop Rd. и Waione Rd. Дальше пешком нужно выйти на берег и идти вправо, дорога занимает немного меньше часа. Мы так и сделали.
Уже после поездки узнала, что есть второй подход — ближе к валунам, но тоже в районе 30 минут: нужно ехать до конца Waione Rd, свернуть направо на Cabbage tree bay Rd. Почти в конце дороги у владения номер 76, справа должна быть небольшая парковка, где можно оставить машину и дальше идти пешком по тропинке через луг влево. Тропинка уступами, трава не всегда покошена, как предупреждают, так что аккуратнее.
Советуют посещать пляж в пределах пары часов обе стороны от пика отлива.
У нас так и получилось. Приехали, нашли место для пикника, сориентировались и пошли гулять.
Валуны на Южном острове мы пока не видели (они, кстати, платные), но здешние впечатляющие, и понятно, почему про них столько всяких небылиц сочинют — вплоть до инопланетных версий и яиц всякой космической нечисти (Человеку плохо! Малдер! Здесь есть Малдер?!).
Внятных версий меньше, одна из них гласит, что твердое ядро, катясь по морским мягким отложениям, покрывалось ими, как снежный ком. Потом на такие «комья» наслаивалась порода, говорят, что местные часто на них натыкаются при строительных работах или сажая деревья.
А те кругляши, что на пляже, оказались там в силу естественной эррозии почвы. Ну и молодцы, что оказались — можно теперь поглазеть, поудивляться.
Возраст камушков от 4 до 60 миллионов лет… Считаются достоянием страны — утаскивать с пляжа или писать «Киса и Ося были тут» нельзя.
По пляжу бродили до заката, тихо, никого нет, очень приятная неторопливая прогулка получилась.
По темноте добрались до славного пристанища, куда заселились ещё утром и даже палатку поставили, чтобы в ночи не морочиться. Bay of Islands Holiday park — отлично оборудованный кемп сайт. Останавливаться можно в палатке и домиках разной степени комфортности, есть стоянка для кемпервенов. Расположен на берегу реки — лучше всего палаточникам — у самой речки, всю ночь приятно шумит быстрая вода.
Ужин готовили на своей плитке в маленькой беседке у воды.
С утра через Kerikeri едем к Cape Reinga.
В Керикери делали небольшую остановку затариться местными орехами макадамия — их тут целые плантации, цены сравнимы с магазиннными, а вот вкус здорово отличается в пользу купленных на ферме. Продаются во всех видах — от свежих до замученных (с солью, чили, тамариндом, сахаром, мёдом, шоколадом и в виде выпечки). Еще здесь выращивают оливки и жмут масло. Его тоже делают со всякими интересными добавками. А еще тут неуёмная любовь к сладости Фадж (fudge), которую моя бабуля просто звала сахар варёный — это когда в небольшом количестве молока долго-долго варят большое количество сахара, после чего всё это дело густеет, становится приятного розовато-бежевого оттенка, переливается в формочку остывать, а потом нарезается на кусочки. Тут к делу подошли более творчески и напихали в смесь всего, что оказалось под рукой — в результате безумное количество сортов фаджа получилось. Мы не утерпели, тоже взяли в местной лавочке Keriblue попробовать разных. Все очень сладкие… сахар же ) Думается, что хорошо пойдёт со злым чёрным-пречёрным кофе (жалко, я такой не люблю).
В общем по Керикери можно смело организовывать гастрономическую поездку. И не только, виды здесь замечательные.
Дальше, дальше к мысу!
Чем ближе к мысу, тем более безлюдными становятся места. В пути встречаются «карманы» для отдыха и фотосъёмки.
Дорога очень приятная, неутомительная, но из-за того, что людей здесь немного пока, живность чувствует себя спокойно и выходит на дорогу, надо быть внимательнее. В вечернее время выходят киви и ёжики.
К закату добрались до
Cape Reinga.
Есть большая парковка, общественные удобства. А мест для пикника нет, потому что это священное для маори место — есть здесь считается неуважением к святыням. Но неподалёку (в пяти км от маяка) есть пляж, куда можно завернуть для отдыха и перекуса — Toputaputu Bay.
С маорийского название мыса переводится как место, где духи переходят в мир мёртвых из мира живых. Они бросают последний взгляд на наш мир от острова Three kings, после чего продолжают свой путь.
Здесь же расположен источник Te Waiora-a-Tane, воды источника очищали душу умершего.
Мы оставили машину на полупустой парковке (пик посещаемости здесь — середина лета) и прошли через ворота на извилистую бетонную дорожку, спускающуюся к маяку. В зарослях флакс вдоль дорожки множество птиц, так что воздух здесь звенит. Топать до маяка очень приятно, всё цветёт, а виды во все стороны замечательные и идти недолго. В пути встречаются поясняющие таблички.
Там, где воды моря и океана встречаются, действительно видна граница и вода там покрыта барашками. Маори считают, что мужское и женское начала встречаются здесь для того, чтобы жизнь продолжалась.
Маяк на мысу построен в 1941 году и аж до 87 года на нём работал служитель, теперь этот мега-фонарь полностью автоматизирован («женщину вынули — автомат поставили») и управляется из Веллингтона! (любят они оттуда управлять, традиция местная) Маяк яркий — луч виден за 19 морских миль даже в тумане, заряжается от солнечных батарей.
Маяк очень фотогеничный — улучить момент, чтобы в кадре был только он, сложно — обязательно найдётся кто-то стоящий рядом с пальцами буквой V…
Перестать фотографировать сложно…
Когда стало совсем сумеречно, мы отправились в обратный путь.
Поездкой, хоть она была несколько спонтанной и галопом, мы довольны. Оказалось, что ещё очень много всего, что можно посмотреть, где побродить, поездить и поплавать. Ехать с палаткой очень комфортно — куча мест для остановки. Без палатки будет дороже, но тоже полно вариантов.
Хочу ещё! Вот она — жадность туристическая…
И, да, такого дня рождения у меня ещё не было )))